1950s in Vogue

Kto uwolnił kobiety z gorsetów?
Kim była matka chrzestna stylu punk?
Dlaczego zginęli Maurizio Gucci i Gianni Versace?
Którego ze słynnych projektantów nazywano „Małym Księciem” mody?
Biografie wybitnych projektantów są często nie mniej ciekawe niż tworzone przez nich
kreacje. Wielki świat mody to przede wszystkim pokazy, wybiegi i haute couture, ale
również nazwiska znanych kreatorów, których wizje zmieniają oblicze branży i styl
ubierania się milionów ludzi. Któż nie zna takich postaci jak: Chanel, Dior, Gucci, Versace
czy Yves Saint Laurent czy zmarła niedawno Vivienne Westwood? Projektanci mody to
zazwyczaj osoby nietuzinkowe, utalentowane, o dużej wyobraźni, silnej osobowości i o
życiorysach często naznaczonych traumą.
Najnowsza książka Iwony Kienzler opowiada o najważniejszych dyktatorach światowej
mody, ich sukcesach, wzlotach i upadkach, odsłaniając jednocześnie kulisy ich
prywatnego życia. To drugie, zaktualizowane wydanie tej bestsellerowej pozycji.
„Dyktatorzy mody” są książką znakomitą na prezent, bogato ilustrowaną, wydaną w
starannej szacie graficznej.

Jeśli chcesz zmienić świat na lepsze, zacznij od własnej szafy. Elizabeth L. Cline - dziennikarka, fashionistka i ekspertka w dziedzinie ubrań - prezentuje przejrzysty przewodnik po etycznej i ekologicznej modzie, w którym podpowiada, jak stworzyć wspaniałą pod każdym względem garderobę. "Ekoszafa" to coś więcej niż tylko poradnik mody. To manifest, wezwanie do czynu, apel o zainicjowanie zmian w funkcjonowaniu jednej z najbardziej szkodliwych branż na świecie - branży mody. Cline bierze pod lupę przemysł odzieżowy. Podpowiada, jak wyzwolić się z trybów fast fashion, jak od nowa pokochać, szanować i rozumieć modę - bez obciążania środowiska i sumienia, a zarazem bez szkody dla własnego stylu. Z tej książki dowiemy się, gdzie i w jaki sposób powstają nasze ubrania oraz jak dołączyć do międzynarodowego ruchu społecznego modowych rewolucjonistów. "Ekoszafa" to szafa człowieka świadomego, czyli zestaw ubrań skompletowany z większą dbałością i świadomością: skąd pochodzą, z czego zostały uszyte i dlaczego są ważne. Niniejszy poradnik pomoże przeobrazić osobistą garderobę i ułatwi dokonywanie lepszych, wartościowszych wyborów odzieżowych bez większych wyrzeczeń. Znajdziesz w nim informacje o ekologicznych materiałach, przyjaznych środowisku producentach, dowiesz się wszystkiego o ekologicznej pielęgnacji ubrań i nauczysz rozpoznawać dobrej jakości tkaniny, a także przedłużać ich trwałość. To kompletny zbiór wskazówek, jak dobrze wyglądać, dobrze się czuć i dokonywać właściwych wyborów w kwestiach garderoby. Książka ta jest również zaproszeniem do rewolucji w modzie. Prawda jest bowiem taka, że świadoma moda to nie towar, który kupujemy. Świadoma moda to stan umysłu, ruch społeczny, styl życia. Manifest i wezwanie do działania. Wykorzystajmy cudowną siłę mody, aby zmienić ją samą, a w efekcie być może cały świat! Elizabeth L. Cline Lektura obowiązkowa dla wszystkich pasjonatów mody, którym nie jest obojętny los naszej planety. Booklist Z książki Cline dowiemy się, jak sprawić, by nasze ubrania odzwierciedlały nasze poglądy etyczne i jednocześnie dodawały nam jeszcze więcej szyku. "InStyle" Cline dostarcza mnóstwa cennych praktycznych wskazówek, jak dokonywać bardziej etycznych wyborów konsumenckich. "Publishers Weekly" Pokochałam ten poradnik. Przejrzysty, inspirujący i arcyciekawy. Tego było potrzeba światu. Kate Secules, założycielka VisibleMending Czy jesteś minimalistką, czy fashionistką - weź sobie do serca porady Elizabeth L. Cline zawarte w tym pouczającym przewodniku po modzie oraz trafniejszych zakupach. "Real Simple" Absolutna biblia zrównoważonej mody, którą każdy powinien przeczytać. Isabella David, modelka Ta książka powinna się znaleźć w każdym domu. Możemy się z niej nauczyć nowych, właściwych zachowań, promujących zrównoważony styl życia, łącznie z dawno zapomnianą sztuką naprawiania ubrań. Bardzo pomocny poradnik! Arizona Muse, modelka i aktywistka Elizabeth L. Cline jest dziennikarką i publicystką. Współpracuje między innymi z czasopismami: "Los Angeles Times", "Atlantic", "Nation" i "New Yorker". Posiada rozległą wiedzę na temat odpadów generowanych przez branżę mody, prowadzi własną działalność związaną ze sprzedażą używanych ubrań, a także sprawuje funkcję dyrektorki ds. badań i ponownego użycia w jednej z największych nowojorskich firm pośredniczących w sprzedaży używanej odzieży - Wearable Collections. Jej pierwsza książka ("Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion") była przełomowym reportażem śledczym odsłaniającym skrzętnie ukrywane do niedawna grzechy tzw. fast-fashion: niszczenie środowiska, wyzysk pracowników, a także odbieranie nam przyjemności obcowania z modą. "Ekoszafa" podpowiada, jak możemy temu wszystkiemu zaradzić. Elizabeth L. Cline mieszka w Brooklynie z partnerem, Josephem D. Rowlandem, muzykiem grupy Pallbearer, oraz kotką Lily.

Na targach „Młodość – wdzięk – uroda” stowarzyszenie kosmetyczek demonstruje „wzorowy gabinet kosmetyczny”. Maja Berezowska rysuje projekty kreacji, które powstaną z polskich materiałów. Zula Pogorzelska przybywa na bal gwiazd w różowej krynolinie, Vera Bobrowska w sukni-haleczce, a Ina Benita cała w kwiatach. U Hersego pokazy mody odbywają się cztery razy w roku.

Manekin w peniuarze to pełna smakowitego szczegółu wyprawa w przeszłość i barwna opowieść o tym, skąd czerpano pomysły i na ile oryginalna była polska moda w międzywojniu. Autorka odkrywa, kto kształtował styl ówczesnych gwiazd oraz jak trendy z wybiegów i żurnali miały się do tego, co nosili obywatele II RP. Przywołuje nazwiska – dziś często już zapomniane – osób, od których zależało, co noszono w danym sezonie, ale też jak wyglądały wnętrza i styl życia. To w tym krótkim czasie między dwiema wielkimi wojnami pojawiły się zupełnie nowe fasony ubrań, a także nowatorskie podejście do prasy i reklamy.
To również wówczas dostrzeżono wagę aktywności fizycznej, zdrowego żywienia i pielęgnacji. Czy zatem naprawdę nie było polskiej mody w dwudziestoleciu i rodzimą branżę stać było wyłącznie na kopiowanie Paryża?

Over the past 25 years, Supreme has transformed itself from a downtown New York skate shop into an iconic global brand. Supreme-the book-looks back on more than two decades of the creations, stories, and convention-defying attitude that are uniquely Supreme. Featuring more than 800 stunning images, from photographers such as Larry Clark, Ari Marcopoulos, and David Sims, readers will have unparallled access to behind-the-scenes content, including the company's highly limited products-everything from t-shirts to bicycles-and collaborations-Nan Goldin, Comme de Garçons, and Nike, to name a few. The book also features a curated section of lookbooks and an index of T-shirts released since Supreme's Spring/Summer 2010 collections. And, with written contributions by pop-culture critic Carlo McCormick and film director Harmony Korine, readers will get exclusive insight into Supreme's core ethos from two lifelong devotees. Known as much for its irreverent and iconoclastic spirit as it is for its commitment to design and quality, Supreme's products have become as recognizable and coveted as those from the world's top luxury brands-this book is no exception. Beautifully produced, the book is the epitome of Supreme's dedication to quality and design, including a reversible jacket with the signature red Supreme logo.

rzedmiotem katalogu jest naukowe opracowanie materiału zabytkowego obejmującego tkaniny z okresu od XV do XVII wieku ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów. Zasadniczym celem tej publikacji jest identyfikacja i uporządkowanie znaczącego materiału tekstyliów rozproszonych w kościołach i klasztorach krakowskich. Dokładne omówienie historii, kompozycji, techniki wykonania uzupełnione stanem badań stanowi porównawczą bazę danych opracowaną na podstawie materiału na co dzień trudno dostępnego, zamkniętego w skarbcach kościelnych. Wszechstronnie opracowany katalog winien służyć uzupełnieniu opracowań muzealnych, przyczyniając się do kompleksowego omówienia tematyki historii tkanin od XV do końca XVII stulecia.Katalog podzielono na trzy tomy. Stan badań wraz z literaturą porównawczą przedstawiono we wprowadzeniach do poszczególnych tomów katalogu, uwzględniając podział na tkaniny z XV i XVI stulecia, tkaniny z XVII wieku – z rozdzieleniem na pierwszą i drugą połowę wieku – oraz tkaniny wschodnie. Wprowadzenia do określonej części katalogu uzupełnione zostały bibliografią epoki dotyczącą omawianej problematyki. Ponadto każda nota katalogowa zawiera indywidualny opis stanu badań na temat konkretnych zabytków. Ze wstępu

Strój, obok języka wymysiöeryś, jest najważniejszym wyróżnikiem kulturowej odrębności Wilamowian. Wilamowice – położone na południu Polski miasteczko, zostało założone jeszcze w średniowieczu przez germańskich osadników. Ich potomkowie zajmowali się tkactwem, a także odbywali podróże kupieckie do odległych zakątków Europy. Przywozili z nich m.in. materiały, wzory i krawieckie pomysły, które wzbogacały lokalne stroje, czyniąc z nich nie tylko ważny element budujący wilamowską tożsamość, ale i przedmiot zainteresowania polskich oraz niemieckich badaczy i propagandzistów. W pierwszych latach po II wojnie światowej strój wilamowski był tępiony, a noszące go osoby poddawane represjom. W PRL-u starano się go sprowadzić do roli kostiumu scenicznego, co po części się udało. Dziś lokalni aktywiści i badacze podejmują starania, by przywrócić wiedzę o wilamowskich strojach, uchronić przed zniszczeniem ich stare elementy, ale tworzyć też nowe z dostępnych współcześnie materiałów.

W niniejszej książce autorzy starają się opisywać te różne procesy, przedstawić ich najważniejszych aktorów oraz społeczną recepcję ich działań. Zgodnie z tytułem „Wilamowianie i ich stroje” jest publikacją o relacji człowieka ze strojem, człowieka z rzeczą. Zarówno materialna, jak i antropologiczna sfera tej relacji, znalazły miejsce w analizach okraszonych bogatym materiałem ilustracyjnym. Autorzy tomu to badacze reprezentujący różne podejścia metodologiczne. Wśród nich szczególne miejsce zajęli naukowcy z Wilamowic będący jednocześnie użytkownikami stroju. Stworzyli oni nowy sposób opisu tego elementu kultury.

******

Vilamovians and their clothing

Aside from their language, Wymysiöeryś, clothing is the main feature of cultural distinctiveness for the inhabitants of Wilamowice, a small town in southern Poland. It was founded in the Middle Ages by Germanic settlers, whose descendants practiced weaving but also traveled as merchants to remote parts of Europe. From their journeys were brought fabrics, patterns and sartorial ideas that enriched local attire, which in consequence became not only an important element constituting Vilamovian identity, but also a subject of interest for Polish and German researchers and political activists. In the years following the World War 2 Vilamovian clothing was eradicated and its users were repressed. During communist rule in Poland there was an attempt to reduce it to a stage costume, and these efforts were partially successful. Today, local activists and researchers endeavor to restore knowledge of Vilamovian apparel, protect their old garments from destruction, but also to create the new ones from contemporary accessible materials.

The authors describe these processes and present the crucial actors involved as well as the social responses to their actions. As the title suggests, “Vilamovians and their clothing” is a book about the relation between people and clothing, between human beings and things. The analysis of this relation, encompassing both the material and the anthropological sphere, is accompanied by a wealth of illustrations. Among the authors of the publication, researchers representing different methodological perspectives, a special place is held by researchers from Wilamowice. As users themselves of the traditional clothing, they have created a new way of describing this element of culture.