Coco Chanel. Królowa Paryża

Pierwsze, polsko-angielskie opracowanie twórczości wybitnego polskiego projektanta mody wykształconego i tworzącego w Wielkiej Brytanii. Arkadius działał w Londynie na przełomie XX i XXI wieku, współpracując z takimi osobowościami, jak Alexander McQueen, Isabella Blow czy Jimmy Choo. W książce-albumie znalazły się setki zdjęć z pokazów kolekcji – głównie z Londyńskich Tygodni Mody, materiały prasowe z całego świata, fotografie z prywatnego archiwum Arkadiusa, a także obszerny wywiad z projektantem.

The first ever comprehensive publication dedicated to the visionary fashion designer Arkadius, born and raised in Poland, educated and creating in the United Kingdom. While studying at the world's best fashion school Central Saint Martins in the early 2000s he collaborated with such fashion icons as Alexander McQueen, Isabella Blow and Jimmy Choo. Following a thorough description of the designer's life there are hundreds of photos in the book – mainly from prestigious London Fashion Week shows, international press and from the artist's private archive. Moreover, the book is concluded with an informative interview with Arkadius who sums up and recollects on his past glory.

„Obecnie Gucci to firma międzynarodowa, ale z nami Gucci nie ma już nic wspólnego. Ostatni raz, gdy incognito weszłam do sklepu, nikt mnie nie rozpoznał i rana w moim sercu ponownie się otworzyła. Z tego powodu chcę opowiedzieć i jeszcze raz przeżyć jako świadek historię mojej rodziny…
Jestem dumna z bycia jedną z Guccich, że odziedziczyłam schedę, jakakolwiek jest ona, ludzką, charakteru, stylu oraz kreatywności i pragnę, żeby pamięć o tej wielkiej historii pozostała utrwalona na zawsze”.

Od założenia firmy przez pradziadka Guccio przez historię miłości rodziców Paolo i Yvonne, po długie lata pracy we Florencji i zagranicą, Patrycja Gucci przemierza ścieżkami pamięci historię jednej z dynastii, która odniosła wielki sukces wśród włoskich przedsiębiorców. Wspomnienia osobiste i refleksje łączą się z opowieścią o narodzinach firmy i tworzenia wzorów, z których powstały kultowe przedmioty znane na całym świecie. Nie brakuje bolesnych chwil, takich jak trudne relacje z ojcem Paolo lub tragiczna śmierć kuzyna Maurizia, czy wreszcie nieporozumienia między braćmi oraz między ojcami a synami, które doprowadziły do sprzedaży firmy.
Pierwszy raz ktoś z rodziny Gucci opowiada w pierwszej osobie prawdziwą historię rodziny i stworzenia jednej z najbardziej znanych na świecie marek włoskich, synonimu ponadczasowej elegancji.
Patrycja Gucci, prawnuczka Guccio i córka Paolo, należy do czwartego pokolenia rodu. Rozpoczęła swoją karierę w latach osiemdziesiątych XX wieku, zajmując się międzynarodowymi public relations marki Gucci, a następnie działała jako projektantka. Po opuszczeniu firmy w 1992 roku rozpoczęła swoją własną działalność jako niezależna projektantka mody, dekoratorka wnętrz, pisarka i malarka.
Pisała do czasopisma „Donna Moderna”, mając tam własną rubrykę. Wydała cztery książki: Książeczka o prostocie, Singielka sama, ale nie samotna, Wdzięk, sztuka uwodzenia, Witajcie w waszym domu, przetłumaczone na wiele języków.
Aby podtrzymać rodzinną tradycję, stworzyła linię torebek i dodatków pod marką G Patti Patti.
Patrycja jest członkinią i ambasadorką fundacji „Non Violence Project” promującej pokój na świecie.

Na targach „Młodość – wdzięk – uroda” stowarzyszenie kosmetyczek demonstruje „wzorowy gabinet kosmetyczny”. Maja Berezowska rysuje projekty kreacji, które powstaną z polskich materiałów. Zula Pogorzelska przybywa na bal gwiazd w różowej krynolinie, Vera Bobrowska w sukni-haleczce, a Ina Benita cała w kwiatach. U Hersego pokazy mody odbywają się cztery razy w roku.

Manekin w peniuarze to pełna smakowitego szczegółu wyprawa w przeszłość i barwna opowieść o tym, skąd czerpano pomysły i na ile oryginalna była polska moda w międzywojniu. Autorka odkrywa, kto kształtował styl ówczesnych gwiazd oraz jak trendy z wybiegów i żurnali miały się do tego, co nosili obywatele II RP. Przywołuje nazwiska – dziś często już zapomniane – osób, od których zależało, co noszono w danym sezonie, ale też jak wyglądały wnętrza i styl życia. To w tym krótkim czasie między dwiema wielkimi wojnami pojawiły się zupełnie nowe fasony ubrań, a także nowatorskie podejście do prasy i reklamy.
To również wówczas dostrzeżono wagę aktywności fizycznej, zdrowego żywienia i pielęgnacji. Czy zatem naprawdę nie było polskiej mody w dwudziestoleciu i rodzimą branżę stać było wyłącznie na kopiowanie Paryża?

London may have Savile Row and Paris its luxury houses, but nowhere can compete with the essence of Italy’s nonchalant elegance: sprezzatura. This book presents the most in-depth look at the designers, tailors and artisans who for generations have defined the very notion of Italian style. From such fabled names as Rubinacci and Kiton to highly sought-after global brands like Zegna, more than fifty iconic Italian menswear houses are featured for their individual style and commitment to upholding the values of quality and timelessness.
Featuring lavish photographs, with close-ups of subtle, exquisite details, most taken specially for this publication, The Italian Gentleman explores the world behind the finished garments – the ateliers and hidden shops where legends are born. Including iconic brands alongside fabric mills, shirting, accessories and shoemaking, this timely publication is a tribute to true Italian style with today’s modern man in mind.

Yves Saint Laurent już na samym początku swojej kariery zrewolucjonizował świat mody, wynosząc krawiectwo do poziomu niesamowitego kunsztu i artystycznego wyrafinowania. Najpierw jako jeden z najmłodszych w historii dyrektorów kreatywnych u sterów Diora, później już pod własnym nazwiskiem Saint Laurent świadomie rezygnował z rozróżnienia między dziełem sztuki a ubraniem – czego najlepszym dowodem jest jego natychmiast rozpoznawalna sukienka z motywem Mondriana. Przekraczanie granic charakteryzowało zresztą nie tylko jego twórczość, ale i burzliwe życie prywatne. Kolejna z modowej serii książka starannie dokumentuje całą złożoność wciąż żywego dziedzictwa YSL i niewątpliwego wkładu w rozwój sztuki, jakiego dokonał ten wiecznie młody i poszukujący projektant.

Autorka rozmawia z modelkami, z fotografami, ze stylistkami, wykonawcami sesji reklamowych do kolorowych pism i katalogów mody o kulisach pracy modelek.

Nie ma to nic wspólnego z wyobrażeniami nastolatek marzącymi o karierze w wielkim i pięknym świecie mody. Rzeczywistość jest prozaiczna: Nie rozleniwić się, czyli nie przytyć, mieć aktualny typ urody, nie liczyć na magię pokazów, tylko być gotowym na ciężką pracę. Romantyczne historie z paryskich domów mody są dobre do filmów dla przedszkolaków. Życie modelki toczy się w sesjach do katalogów, czasem na wybiegach, na Instagramie. Pracować, robić dżoby, zarabiać, póki jest uroda.